Mi día en Sultanahmet a ritmo madrileño: agua subterránea, el harén imperial y mesa pasadas las nueve

Al venir de Madrid, tengo un instinto muy arraigado sobre cómo encarar una ciudad calurosa y exigente. Si te lanzas a recorrer plazas de piedra a pleno sol, a las cuatro de la tarde estás con las fuerzas justas y sin energía para disfrutar del final del día. En este viaje, en el que vine con mi pareja a pasar un puente, decidí gestionar la Península Histórica con la misma estrategia que aplico en un julio asfixiante en casa: buscar sombra densa en cuanto el sol aprieta, proteger las horas de la tarde con un ritmo pausado y reservar el apetito para una cena larga y sin prisas que empiece bien pasadas las nueve.

Comenzar bajo tierra en la Cisterna Basílica

Me bajé del tranvía en Sultanahmet justo cuando la luz de la mañana empezaba a despuntar. En lugar de sumarme a la marea de gente que enfilaba hacia las grandes cúpulas al descubierto, crucé las vías del tranvía y bajé directamente por las escaleras de piedra a la Cisterna Basílica.

El cambio de temperatura se nota antes incluso de que la vista logre acomodarse. Pasar del asfalto bullicioso a ese inmenso bosque subterráneo de columnas de mármol fue como entrar en una bodega milenaria. El ambiente olía a tierra húmeda y a agua limpia, y la suave iluminación ámbar dibujaba reflejos alargados y trémulos sobre el agua, justo por debajo de las pasarelas de madera elevadas.

Me tomé mi tiempo recorriendo todo el perímetro. Lo que más me llamó la atención fue la enorme variedad en los estilos de los fustes: piezas romanas reutilizadas traídas hace siglos, cada una tallada de un modo distinto. Me detuve frente a la famosa Columna Llorona para contemplar los motivos en forma de lágrima grabados en su mármol de tono verdoso, y luego continué por la pasarela de madera hasta la esquina del fondo, donde descansan las dos cabezas gigantescas de Medusa. Plantarme ante la que está colocada boca abajo, mirando fijamente esos pesados ojos de piedra sumergidos entre penumbras, tuvo un punto sobrecogedor y fascinante. Hacía fresco, se respiraba una calma absoluta y no había prisa alguna; el inicio perfecto para aclimatar el cuerpo a la península antes de encarar los patios de piedra en el exterior.

Entradas y horariosCisterna Basílica→

Hacia los patios verdes del Palacio de Topkapı

Al regresar a la superficie, la mañana ya brillaba con fuerza y empezaba a calentar. Crucé el portal arqueado hacia el Primer Patio del Palacio de Topkapı, dejando a mi izquierda la estructura de ladrillo visto de Santa Irene. Esta avenida exterior está flanqueada por plátanos de sombra altísimos, y esa bóveda vegetal convirtió el trayecto hacia la imponente Puerta de la Salutación en un paseo sumamente agradable por un parque imperial.

Tras cruzar entre los dos torreones octogonales de la entrada, accedí al amplísimo Segundo Patio. La concepción del espacio es totalmente diferente a la de las residencias reales de corte occidental; Topkapı no se ideó como un único bloque monumental, sino como una sucesión de pabellones serenos, explanadas de césped y soportales repartidos a la sombra de cipreses centenarios. Distinguí la esbelta silueta de la Torre de la Justicia sobre la Sala del Consejo Imperial y me acerqué un momento a las inmensas cocinas palaciegas situadas a la derecha, donde se expone una colección fascinante de porcelana celadón y piezas en blanco y azul. Sin embargo, tenía clarísimo dónde quería pasar el tramo fuerte de la jornada: en el Harén Imperial.

Medio día en el laberinto de azulejos del Harén

Reservé las horas de más calor de la tarde exclusivamente para el Harén, y fue la decisión más acertada de toda la escapada. Al quedar resguardado tras altos muros dentro del segundo patio, cruzar su umbral fue como acceder a una ciudad privada, introvertida y levantada a base de piedra, madera y cerámica.

Pasé horas y horas deambulando de un pasillo silencioso a otro. El Patio de los Eunucos Negros daba paso a estrechas galerías revestidas de vibrantes paneles cerámicos de Iznik en tonos turquesa y cobalto, con dibujos florales tan brillantes como si se hubieran pintado ayer mismo. Cada estancia deparaba un asombro arquitectónico: la imponente chimenea de las dependencias de la Valide Sultan, delicadas celosías con vidrieras de colores, techos abovedados con pan de oro y profundas hornacinas de mármol en las ventanas por donde entraba una corriente fresca procedente de jardines escondidos.

Donde más tiempo me quedé fue en el Salón Imperial, admirando la descomunal sala abovedada con sus arcos dorados y el trono regio, antes de pasar a la Sala de las Frutas de Ahmed III, con sus paredes de madera decoradas con pinturas de flores y fruteros. Los gruesos muros de piedra aislaban por completo del calor del mediodía. Mientras el bullicio continuaba fuera, pude contemplar cada celosía dorada y cada tulipán de cerámica con total tranquilidad.

Terrazas y brisa marina sobre el Bósforo

Cuando terminé el recorrido y salí al Cuarto Patio, la intensa luz del mediodía ya se había transformado en un dorado de última hora de la tarde. Este es el jardín de recreo del sultán, salpicado de pabellones de mármol entre rosales y estanques ornamentales.

Me detuve junto al Pabellón de Bagdad para apreciar su trabajo en madera con incrustaciones de nácar y la terraza que lo rodea, y luego me acerqué a las balaustradas de mármol. La panorámica era sobrecogedora. Desde este promontorio en la punta de la península, la vista abarca la desembocadura del Cuerno de Oro con la Torre de Gálata al fondo, los ferris dejando estelas blancas sobre el azul profundo del Bósforo y la costa asiática recortándose en la lejanía. Una brisa marina fresca subía por la ladera, disipando de golpe cualquier sensación de bochorno acumulada durante la tarde.

Me senté en un banco de piedra junto a la terraza a ver planear a las gaviotas y cruzar los barcos, dejando descansar las piernas. Topkapı pide a gritos dedicarle media jornada si de verdad se quieren asimilar los matices de la vida cortesana sin ir a la carrera, y terminar con esa brisa marina fue la recompensa definitiva.

Entradas y horariosPalacio de Topkapi→

Rematar la noche junto a la muralla en Chimney Bistro

Eran ya pasadas las ocho de la tarde cuando salí definitivamente por la Puerta Imperial. En lugar de meterme en el transporte público para volver hacia Beyoğlu, bajé a pie por la calle Soğuk Çeşme, una preciosa vía adoquinada flanqueada a un lado por casas de madera restauradas del siglo XIX y al otro por los imponentes lienzos de la muralla exterior de Topkapı.

En esa misma callejuela tan tranquila se encuentra Chimney Bistro. Con su barra de ladrillo visto y su atmósfera cálida y distendida, era exactamente el refugio de barrio que el cuerpo pide tras sumar kilómetros sobre el empedrado.

Nos sentamos en la zona descubierta, disfrutando del aire templado de la noche y de la silueta de los muros históricos justo a nuestro lado. Nos recordó muchísimo a las noches madrileñas: sin prisas de turnos, con música animada de fondo a buen volumen, el tintineo de las copas y una cena que se alarga a gusto. Pedimos un Chimney Combo, empezando con una bebida bien fresca, a la que siguieron un pide de carne picada recién salido del horno de leña, humeante y con los bordes dorados y crujientes, y una pizza para compartir.

Quedarnos allí de sobremesa, comentando los azulejos y las columnas subterráneas que habíamos visto durante el día mientras el cielo de Sultanahmet se teñía de azul noche, fue el broche de oro. Sin agobios de horarios y con la sensación de que cenar tarde encajaba de maravilla en este rincón histórico.

Reservar el menú del bistróChimney Bistro, Sultanahmet→

Lo que repetiría sin dudar en mi próxima visita

• Empezar bajo tierra: Entrar a primera hora a la Cisterna Basílica marcó un ritmo pausado y me sirvió de refugio frente al sol matinal antes de pasear al aire libre.
• Darle al Harén el tiempo que merece: Tomármelo como una visita principal y no como un añadido rápido me permitió pasar las horas más calurosas entre salas frescas y umbrías.
• Cenar en la misma zona y tarde: Rematar la jornada en Chimney Bistro, en la calle Soğuk Çeşme, nos ahorró traslados a última hora y nos regaló una cena animada y relajada pegados a los muros del palacio.